Cómo tomar fotografías de exposición extremadamente larga con una cámara DSLR

En las clases de fotografía, es frecuente la pregunta "¿Qué es una exposición prolongada?", y muchos fotógrafos principiantes desean que se incluya una velocidad de obturación específica en la explicación. Sin embargo, las exposiciones prolongadas no dependen únicamente del sujeto; dependen en gran medida de la visión artística del fotógrafo. Técnicas como el paneo, la pintura con luz y la fotografía nocturna utilizan exposiciones prolongadas. Pero esas técnicas serán el tema de futuros artículos. Hoy hablaremos de las exposiciones "ultralargas" —aquellas que duran varios minutos— que se pueden lograr con cámaras DSLR . Este tipo de exposiciones crea imágenes surrealistas y oníricas. Se basan en filtros de densidad neutra (piénsalo como gafas de sol para tu objetivo) para extender los tiempos de exposición mucho más allá de lo que se puede lograr simplemente reduciendo el ISO y cerrando la apertura.

1) ¿Por qué utilizamos exposiciones muy largas?

Las exposiciones extralargas se utilizan para crear una sensación de misterio en las fotografías, difuminando suavemente el movimiento y simplificando enormemente la composición. Transforman las nubes en líneas fluidas, hacen que el agua parezca algodón de azúcar y provocan que las personas desaparezcan o aparezcan como fantasmas. Pero la ventaja más importante de usar exposiciones extralargas es que simplifican la composición, reduciendo la imagen a lo esencial: líneas, formas y gradaciones tonales.

2) Equipo

Para lograr exposiciones prolongadas, además de una cámara réflex digital, un objetivo gran angular, un trípode , un editor con o sin cable y baterías completamente cargadas, son esenciales los filtros de densidad neutra (ND) de buena calidad. Estos filtros reducen la cantidad de luz que entra en el objetivo, lo que permite ralentizar la velocidad de obturación desde fracciones de segundo hasta varios minutos, incluso a plena luz del día.

Otros elementos que necesitará incluyen:

• Una aplicación o tabla de conversión de exposición (hay muchas aplicaciones gratuitas para calcular largas exposiciones disponibles para tu teléfono móvil; busca "calculadoras de larga exposición").
• Tapa de la cámara para evitar la entrada de luz.
• Temporal (se puede usar un teléfono para este propósito)
• ¡Un buen libro, una larga lista de reproducción musical y mucha paciencia!

3) Filtros de densidad neutra (ND) sólidos

Los filtros de densidad neutra (ND), también conocidos como filtros grises o de vidrio oscuro, están diseñados para filtrar uniformemente todos los colores visibles de la luz, lo que significa que no deberían afectar los colores de la imagen final. Sin embargo, esto no siempre ocurre con exposiciones muy largas. En exposiciones superiores a cinco minutos, puede aparecer un tinte rosado o magenta en la imagen. Esto sucede porque algunos filtros ND no bloquean completamente las longitudes de onda más largas de la luz (infrarrojas), lo que provoca que se acumulen en el sensor de la cámara. Este tinte rosado suele corregirse ajustando el balance de blancos en la postproducción. Además, muchos fabricantes de filtros ahora combinan los filtros ND con la capacidad de bloquear los infrarrojos. Para evitar este tinte por completo, muchos fotógrafos prefieren convertir sus imágenes de larga exposición a blanco y negro.

La primera imagen muestra la versión sin editar, donde se aprecia el tinte púrpura. La segunda y la tercera imagen muestran las versiones finales editadas en color y en blanco y negro, respectivamente.

Seguramente has oído hablar de los filtros ND graduales o divididos, herramientas esenciales en el mundo de las cámaras DSLR. Estos filtros se caracterizan por tener una mitad inferior transparente y una mitad superior oscura. Los filtros ND divididos se utilizan cuando el rango dinámico de una escena es demasiado alto para que la cámara lo capture de forma equilibrada. Se suelen usar en fotografía de paisajes para oscurecer cielos brillantes. Para exposiciones largas, se necesitan filtros ND sólidos, accesorios indispensables para las cámaras digitales. Estos filtros, como su nombre indica, tienen un color oscuro uniforme.

La imagen muestra los filtros ND rectangulares de Lee, de dos y tres pasos, de gradiente suave, así como el filtro sólido Big Stopper de diez pasos y su portafiltros rectangular.

3.1) Potencia del filtro ND

Los filtros de densidad neutra (ND) se clasifican según su capacidad para bloquear la luz; la potencia del filtro es directamente proporcional a la cantidad de luz bloqueada, lo que resulta en tiempos de exposición más prolongados. Los sistemas de clasificación de estos filtros varían entre los fabricantes, lo que puede generar cierta confusión. Los tres sistemas principales que se utilizan para describir la potencia del filtro son: potencia del filtro, factor de reducción de luz y densidad óptica.

El sistema de clasificación de filtros es quizás el más fácil de entender. Este sistema indica la cantidad de pasos de exposición que bloquea un filtro. Singh-Ray utiliza este sistema para sus filtros ND de rosca. Por ejemplo, el filtro ND Singh-Ray Mor-Slo de 10 pasos reduce la luz en 10 pasos. B+W también utiliza este sistema, aunque de forma menos explícita; designan sus filtros como ND1xx, donde xx representa la intensidad del filtro. Por ejemplo, el B+W ND106 es un filtro de 6 pasos. De hecho, B+W utiliza tanto la intensidad del filtro como la densidad óptica (que se explica más adelante) para describir la intensidad de sus filtros.

El factor de reducción de luz es un número que describe la cantidad de luz que un filtro permite pasar. Por ejemplo, un filtro ND4 deja pasar una cuarta parte (1/4) de la luz, mientras que un filtro ND8 deja pasar una octava parte (1/8). Hoya utiliza este sistema; por ejemplo, el filtro Hoya ProND2 deja pasar la mitad (1/2) de la luz.

El tercer número que se utiliza para describir la opacidad de un filtro de densidad neutra (ND) es su densidad óptica. Los filtros ND son accesorios esenciales para las cámaras digitales. Matemáticamente, la densidad óptica se define como el logaritmo (en base 10) del factor por el cual el filtro reduce la intensidad de la luz. Un filtro de un paso reduce la luz en un factor de 2 (dejando pasar la mitad de la cantidad de luz). Por lo tanto, su densidad óptica es log(2), que es igual a 0.3. Un filtro de cuatro pasos reduce la luz en un factor de 16 (dejando pasar 1/16 de la luz). Por lo tanto, su densidad óptica es log(16), que es igual a 1.2. Cada múltiplo de 0.3 de la densidad óptica reduce la luz que pasa en un paso. Empresas como Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee y B+W utilizan este sistema de clasificación, que es fundamental para comprender cómo funcionan estos filtros con una cámara DSLR. Por ejemplo, el filtro ND 0.6 de Tiffen es un filtro de dos pasos. El filtro de densidad neutra Big Stopper 3.0 de Lee es un filtro de diez pasos. Y, por último, el Firecrest ND 3.9 de Formatt Hitech es un formidable filtro de trece pasos.

Para simplificar la comparación, presentamos aquí una tabla que resume cómo los principales fabricantes de filtros clasifican y nombran sus filtros de densidad neutra (ND).

3.2) Tipos de filtros ND

Los filtros de densidad neutra (ND) están disponibles en dos tipos principales: de rosca circular y rectangulares. El tipo rectangular requiere un soporte especial que se acopla a la parte frontal del objetivo, donde se inserta el filtro. Muchos fotógrafos prefieren el tipo de rosca circular por su facilidad de instalación y la menor probabilidad de fugas de luz laterales.

Al comprar un filtro ND, es recomendable elegir uno que se ajuste al diámetro mayor de tus objetivos. Si tienes objetivos de menor diámetro y deseas usar el mismo filtro en ellos, la solución es adquirir un anillo adaptador. Este anillo te permite conectar la rosca del filtro de mayor diámetro a la rosca del objetivo de menor diámetro, lo que proporciona mayor flexibilidad.

Como ejemplo, aquí tenemos el anillo adaptador Tiffen de 62-77 mm . Este anillo permite usar un filtro de 77 mm en un objetivo de 62 mm.

3.3) ¿Qué potencia de filtro ND necesito?

Para fotografía de larga exposición durante el día, se recomienda usar dos filtros: uno con una potencia de 10 pasos y otro con una potencia de 6 pasos. Estos se pueden combinar para obtener una potencia total de 16 pasos. Un polarizador circular reduce la exposición en aproximadamente dos pasos y también se puede combinar con filtros ND. Si bien se pueden combinar varios filtros, es aconsejable limitarse a no más de dos para evitar el viñeteado en los bordes de la imagen.

Aquí vemos un ejemplo de dos filtros ND: el más oscuro es el B+W ND106 (6 pasos) y el más claro es el Tiffen ND0.6 (2 pasos). En conjunto, producen un efecto total de 8 pasos.

4) Elegir objetivos apropiados

Para capturar impresionantes fotos de larga exposición con una cámara DSLR, elige escenas que combinen elementos estáticos y en movimiento, ya que este contraste crea un efecto visual cautivador. El movimiento se puede encontrar en el agua, las nubes, el tráfico y las personas. Aquí tienes algunos ejemplos de excelentes sujetos:

• Montones de madera o muelles marítimos con un horizonte muy lejano y bajo.
• Puertos deportivos o dársenas, ¡pero ten cuidado con los barcos amarrados que se balancean en el agua, ya que pueden aparecer como fantasmas en la imagen!
• Los primeros planos de los edificios muestran únicamente las paredes y las nubes.
• Amplios paisajes con niebla ondulante o nubes espectaculares.
• Edificios antiguos aislados con hierba meciéndose al viento y nubes en movimiento.

5) Cómo tomar fotografías de larga exposición

Para lograr exposiciones muy largas, los fotógrafos deben planificar y ejecutar meticulosamente cada toma, prestando mucha atención a la composición, la configuración de la cámara y la estabilización de imagen. Estas imágenes requieren tiempos de obturación prolongados, lo opuesto a una fotografía rápida e impulsiva. Por lo tanto, es fundamental reflexionar y planificar cuidadosamente antes de presionar el botón del obturador.

5.1) Composición

Para lograr la composición perfecta de larga exposición, comienza por identificar el mejor punto de vista en tu ubicación. Luego, evalúa cuidadosamente la escena tomando varias fotos de prueba cortas y revisándolas en la pantalla trasera de la cámara. Pregúntate: ¿Necesito moverme ligeramente a la izquierda o a la derecha? ¿Cuál es la altura ideal del horizonte? ¿Hay algún elemento que distraiga en los bordes del encuadre? Una vez que estés satisfecho con la composición, coloca el trípode y monta la cámara. Es posible que necesites hacer algunos ajustes menores a la composición antes de tomar la fotografía final de larga exposición.

Una vez que hayas colocado la cámara en el trípode, conecta un disparador remoto o un cable disparador y selecciona la configuración ISO nativa más baja disponible en tu cámara. Asegúrate de que la reducción de vibración esté desactivada. Luego, verifica que la toma esté bien encuadrada.

5.2) Selección de la apertura

Al realizar exposiciones largas, configure su cámara en el modo de prioridad de apertura y elija una apertura relativamente pequeña (f/8 o menor). Las aperturas entre f/8 y f/11 son ideales para la mayoría de los objetivos, ya que ofrecen el mejor equilibrio entre nitidez y profundidad de campo. Si utiliza un objetivo gran angular (24 mm o más), estas aperturas garantizan una amplia profundidad de campo y un enfoque nítido de borde a borde. Es recomendable evitar aperturas de f/22 o menores para minimizar la difracción, la pérdida de nitidez causada por la refracción de la luz alrededor de las láminas del diafragma. Este efecto es particularmente notorio al usar aperturas muy pequeñas en cámaras DSLR.

5.3) Enfoque

Para asegurar un enfoque nítido en exposiciones largas, cambie su cámara al modo de enfoque manual y ajuste cuidadosamente el enfoque de la escena. Generalmente, lo mejor es enfocar en un punto situado entre 1 y 2 metros (aproximadamente 3 a 6 pies) delante de la cámara. Esto garantiza la nitidez tanto en el primer plano como en el fondo de la imagen. Numerosas aplicaciones pueden ayudarle a determinar la distancia de enfoque óptima para obtener la máxima profundidad de campo. Con las cámaras digitales, comprobar el enfoque es sencillo a través de la pantalla. Sin embargo, tenga en cuenta que la aberración puede volverse inaceptable al usar aperturas muy pequeñas, como se mencionó anteriormente. Tome una foto de prueba y compruebe el enfoque. Si es necesario, reajústelo. Es recomendable colocar un trozo de cinta adhesiva sobre el anillo de enfoque para evitar movimientos accidentales una vez que se haya logrado el enfoque deseado.

Todo este trabajo de composición y enfoque debe completarse antes de colocar los filtros de densidad neutra (ND). Notarás que al colocar los filtros ND en la parte frontal del objetivo , ¡no podrás ver con claridad a través del visor! La pantalla estará demasiado oscura para componer, y mucho menos para enfocar.

5.4) Determinación de la velocidad de obturación para exposiciones largas

El siguiente paso es determinar el tiempo de exposición necesario tras colocar los filtros ND. Una vez colocados estos filtros en el objetivo, la cámara ya no podrá medir la exposición automáticamente. Por lo tanto, deberá calcular la exposición correcta en función de la potencia de los filtros ND que utilice y del valor de exposición previo a su colocación.

Antes de aplicar los filtros, mida la exposición con un fotómetro puntual o con el medidor de exposición integrado de la cámara (pulsando el botón del obturador hasta la mitad). En este punto, es habitual tomar dos fotos con exposición "normal" y revisar el histograma para asegurarse de que la exposición sea correcta antes de aplicar los filtros ND. Anote la velocidad de obturación obtenida.

Recuerda que un "paso de luz" significa duplicar o reducir a la mitad la cantidad total de luz que llega al sensor. Por ejemplo, un filtro ND de tres pasos aumenta la velocidad de obturación en tres pasos completos. Así, si tu medición original te dio una velocidad de obturación de 1/125 de segundo, usar un filtro de tres pasos puede aumentarla a 1/15 de segundo (de 1/125 a 1/60 de segundo es un paso, de 1/60 a 1/30 de segundo son dos pasos, y de 1/30 a 1/15 de segundo son tres pasos). Sin embargo, para ralentizar significativamente la exposición, necesitarás aproximadamente 16 pasos de reducción de luz. Con un filtro de 16 pasos, los cálculos pueden ser un poco complicados, ¡especialmente porque depender de cálculos manuales puede ser tedioso! Usa esta tabla para ayudarte con la conversión. En la fila "Sin filtro", busca la velocidad de obturación que mediste. A partir de ahí, ve a la fila que describe la intensidad del filtro ND que estás usando. El punto de intersección de esta fila y columna es la velocidad de obturación recién convertida. Como alternativa, puedes descargar una aplicación de calculadora de exposición en tu teléfono. Usando un filtro de 16 pasos (como un filtro de 6 pasos y los últimos 10 pasos apilados), ¡la exposición inicial de 1/125 de segundo se convierte en 8 minutos completos!

5.5) Ejecutar el tiro

Para comenzar a fotografiar, tras calcular la velocidad de obturación ajustada por el filtro, cambie su cámara réflex digital al modo manual. Ajuste la apertura y la velocidad de obturación al modo Bulb. Asegúrese de enfocar correctamente y de que el cabezal del trípode esté bien sujeto, y luego coloque con cuidado el filtro ND o el kit de filtros.

Para evitar que entre luz no deseada en la cámara, cúbrala, junto con el objetivo, con un paño oscuro o una chaqueta, sujetándola con pinzas. Durante exposiciones muy largas, la luz puede penetrar fácilmente en la cámara, especialmente a través del visor.

En esta fotografía del faro de Cape Nedic en Maine, se omitió la tapa de la cámara. Si bien técnicamente no se trató de una exposición muy larga, fue suficiente para que la luz se filtrara a través del visor.

Ya puedes tomar la foto. Con el cable disparador, mantén presionado el botón del obturador. Configura un temporizador y relájate escuchando música mientras esperas. Este tiempo suele ser útil para pasear y buscar nuevas composiciones. Cuando termine el temporizador, desenrosca el cable disparador para detener la exposición. No te preocupes si la exposición no es perfecta; en exposiciones de varios minutos, dejar el obturador abierto unos segundos más no afectará la exposición final de la imagen.

6) Consejos

Para obtener los mejores resultados con exposiciones largas, siempre debes revisar el histograma después de cada disparo. Las imágenes suelen requerir un tiempo de exposición mayor al calculado inicialmente. Si el histograma está apilado hacia la izquierda, aumenta el tiempo de exposición en un paso completo, duplicando así la duración de la exposición. Por ejemplo, si la exposición está configurada en ocho minutos, prueba con 16 minutos.

Generalmente se recomienda tomar tres fotografías por imagen, con una diferencia de exposición de 0,5 o 1 paso entre cada una, según el rango dinámico de la escena. En Photoshop, puedes combinar estas imágenes usando capas y máscaras de capa para lograr el mejor detalle en sombras y luces.

Asegúrate de disparar en formato RAW, ya que esto te brinda la máxima flexibilidad al procesar tus imágenes posteriormente, permitiéndote ajustar la exposición, el balance de blancos y otros detalles sin perder calidad de imagen.

Desactiva la reducción de ruido para exposiciones largas en tu cámara. Es cierto que con exposiciones largas el sensor se calienta y notarás ruido adicional y píxeles calientes en tus fotos. Sin embargo, usar esta función duplica el tiempo de exposición, y programas como Lightroom eliminan automáticamente y de forma eficiente los píxeles calientes.

Más concretamente, la función de reducción de ruido para exposiciones largas toma una segunda fotografía inmediatamente después de la primera, pero esta vez el obturador permanece cerrado. Este «fotograma oscuro» se utiliza para eliminar electrónicamente el ruido de la imagen original. Si bien la fotografía de larga exposición se caracteriza por un ritmo más pausado y agradable, duplicar la duración de cada exposición no siempre es lo más conveniente.

Deja que el sensor de la cámara se enfríe durante unos minutos entre cada exposición. Esto ayuda a reducir el ruido y los píxeles calientes que se acumulan cuando el sensor se calienta, lo que garantiza una mejor calidad en las imágenes finales.

Asegúrate de llevar una batería completamente cargada y dos de repuesto en tu bolsa. Las exposiciones prolongadas, sobre todo en climas fríos, agotan las baterías muy rápidamente, y es posible que tengas que cambiarlas varias veces durante una misma sesión.

Para crear una imagen fantasmal, colócate en el encuadre y permanece completamente inmóvil durante aproximadamente un tercio del tiempo de exposición. Esto permite que la luz que se refleja en ti sea captada por el sensor de una cámara réflex digital, pero no tanta como para que aparezcas como un objeto sólido y definido. En esta imagen, las gaviotas no estuvieron en el encuadre durante todo el tiempo de exposición. Al aterrizar, no se quedaron quietas. Observa cómo aparecen como fantasmas.

7) Reflexiones finales

Algunos cuestionan la utilidad de usar exposiciones largas en lugar de combinar varias exposiciones cortas en Photoshop para obtener imágenes sin ruido. Si bien es cierto que este método puede producir imágenes sin ruido, Naseem abordó recientemente este tema en su artículo "¿Son inútiles los filtros polarizadores, ND y UV?". Este argumento coincide con su punto de vista. La esencia de crear estas imágenes radica en ralentizar el ritmo, alejarse de la filosofía de la fotografía rápida y continua, y saborear el momento, características distintivas de las exposiciones muy largas.

Crear imágenes mediante exposiciones muy largas supone un cambio refrescante respecto a la fotografía tradicional. Obliga al fotógrafo a reflexionar profundamente sobre la composición. Una sola toma puede tardar entre 45 minutos y una hora, desde la planificación inicial hasta la finalización, incluyendo el proceso de exposiciones múltiples (horquillado). Esto recuerda a la época de la fotografía analógica, donde cada toma se planificaba y calculaba meticulosamente, y tomar cientos de fotos con la esperanza de conseguir una buena simplemente no era una opción.

Esperamos que este artículo haya respondido algunas de sus preguntas sobre la fotografía de ultra larga exposición y le haya inspirado a probarla. ¡Estamos seguros de que quedará impresionado con los resultados y la experiencia única que ofrece!